Начало путешествия вокруг Исландии, основные точки маршрута «Золотое кольцо». Первая высадка на незнакомой планете. Первая ночевка в машине, у водопада, под северным сиянием. Как обычно, будет много фоток и мало текста. Ладно, много текста и много фото :)
Назад на список статей про Исландию.
Сборы к выезду на Золотое кольцо — национальный парк Тингведлир — долина гейзеров Хёйкадалур — водопад Гудльфосс — каньон Бруархлод — водопад Сельяландсфосс и ночевка на нем — северное сияние.
С утра проснулись пораньше и отправили меня в прокат за машиной (о прокате машин в Исландии немало написано в этой статье). Её доставка в центр города стоила почти как день проката, поэтому решили, что нужно забрать самим, тем более, что почему бы и не прогуляться морозным утром по окраинам Рейкьявика.
Жили мы прямо у собора Хадльгримскиркья, поэтому с утра удалось еще раз поздороваться с Лейфом Счастливым, тем самым викингом, который за пять столетий до Колумба посетил Северную Америку, и статуя которого стояла перед собором, одним из самых офигеннейших зданий Исландии.
Лейф никуда не торопился, его открытия уже были сделаны, а все наши были еще впереди. Первым открытием стало расписание автобусов, потребовавшее времени на расшифровку:
Как я уже писал в статье про исландский язык, его главной особенностью является то, что стоит запомнить на исландском одно название, как предыдущее выученное название тут же начисто стирается из памяти. Названия же остановок, состоящие из двух названий, следуя этой аксиоме, не запоминались совершенно. Но до проката все же добрался и получил нашего красавца Jeep Patriot.
Забрал Наташу из пансиона, и мы отправились докупить кое-каких продуктов, в основном, хлеб и селедку в разных видах) Возле касс, как и положено в странах с бережным отношением к природе, валялась груда коробок.
Каждый может взять себе пустую коробку и использовать вместо пакетов, логично, удобно и бесплатно. Мы набрали побольше и устроили себе в багажнике картонный фэншуй, отведя отдельную коробку под каждую категорию вещей — по итогам путешествия оказалось очень удобно и практично.
Наконец отправились в путь по главной «кольцевой» дороге Исландии, опоясывающей весь остров (в дальнейшем просто трассе №1). Окраины Рейкьявика выглядят примерно так, в ближайшие несколько дней мы таких густо урбанизированных пейзажей больше видеть не будем:)
Красивые пейзажи начались сразу (и больше не прекращались) — черная-черная дорога и бесконечные поля белого снега.
Тут же остановились фоткать и фоткаться.
Тут нужно предупредить, что желание остановить машину и начать фоткать в Исландии возникает буквально каждые 10 минут, пейзажи, рельефы, ландшафты часто меняются, к этому прибавим постоянную смену погоды, освещения, осадков — в общем, просто невозможно ехать. Это обстоятельство стоит держать в голове каждому водителю — машины могут стоять где угодно, водители других машин могут пялиться на очередной водопад, а не перед собой, желание остановиться или повернуть может возникать в любой момент — с последним случаем мы познакомились особенно хорошо уже через день. А пока наблюдали точно таких же ребят, остановившихся пофоткать.
Редкий, кстати, случай ровной, необрывистой обочины на трассе №1:
На первый день у нас было запланировано посещение точек маршрута «Золотое кольцо», именно по этому расположенному относительно недалеко от столицы маршруту возят основную часть туристов. На нем есть три основных, убойных, так сказать, спота — национальный парк Тингведлир — долина гейзеров с тем самым гейзером Гейсир и величественный водопад Гудльфосс. Также в маршрут обычно включают еще несколько точек — кратер вулкана Керид, снабжающую Рейкьявик кипяточком и светом геотермальную электростанцию Несьяведлир, огромный собор в маленькой деревушке Скаульхольт и теплицы деревни Хверагерди, в которых на энергии термальных вод растят экзотические для Исландии овощи и фрукты.
Пожалуйста, извините за такое количество непроизносимых названий, но они действительно существуют и я вынужден их упоминать!
Все дополнительные точки не были нам интересны по двум причинам — во-первых, в них туристы попадают при возвращении в столицу, а значит нам не по пути, во-вторых, подобные объекты у нас были запланированы в других местах.
Национальный парк Тингведлир
Тингведлир (поля тинга) — ни много ни мало, национальная святыня народа Исландии, место, где ежегодно, с 930 года, исландцы со всего острова по собирались на альтинг (аналог известного восточным славянам народного вече) для, так сказать, свершения акта народовластия. Тут создавались, обсуждались и корректировались законы, тут вершились суды и тут же исполнялись смертные приговоры, в спорных случаях на специальной площадке проводились так называемые «судебные бои». Место для собраний тут явно удобное — широкая долина на берегу самого большого из исландских озер, Тингватлаватн (сразу запоминаем, «ватн» это озеро):
Именно в этом месте находится граница двух литосферных плит — Северо-американской и Евразийской. Вот это Америка:
А за спиной уже красавица Евразия:
Наташа ушла от меня в Европу и показывает на вулкан и ледники вдали.
Можно постоять на помосте между двумя континентами…
…и, при определенном терпении, наблюдать, как они расходятся со скоростью целых 2 см в год. Континенты в некоторых местах разделяет глубокие трещины.
В глубоком разломе Сильфра, заполненном необычайно прозрачной, десятки лет отфильтровывавшейся через застывшую лаву водой, можно понырять с аквалангом на глубину до 60 м, при этом прозрачность воды составляет 100 метров. Разлом искать не стали — зима, снег, мало ли… Да и попробуй найди, такие площади!
Именно на сторонах этого ущелья исландцам было удобно, словно в амфитеатре, располагаться для общих собраний:
В обратную от парковки сторону находится двадцатиметровый водопад Эхсараурфосс. Зная, что «фосс» это по-исландски водопад, делаем вывод, что он находится на реке Эхсараа.
Перевод названия реки прост как топор, Öxará и означает «топор». Такие вот уроки исландского, которые помогают найти хоть какую-то логику в этом на первый взгляд совершенно неудобочитаемом языке (влезем дальше — «á» в исландском означает «река» — краткий словарик по расшифровке географических названий я привожу в статье про исландский язык).
Мы любовались необычным для нас ландшафтам, мхам, россыпям вулканических камней и наплывам лавы, совершенно не удивляясь трем с половиной чахлым березкам…
… и даже ягодам!
В дальнейшем путешествии дикорастущая флора (за исключением мхов и лишайников) будет нам попадаться исключительно редко.
Как я и говорил, ехать в Исландии сложно, даже санитарная остановка превращается в хайкинг с фотосессией.
Панорамы Тингведлира заврораживают и не отпускают.
Почти каждый, пусть даже снятый на ходу через стекло, кадр подошел бы для туристической открытки.
Конечно, нам с погодой еще здорово повезло, весь день держалась солнечная погода, чего с нами в другие дни уже не случалось. Идеальные картинки вокруг — голубое небо, зеленые мхи, черная дорога и белые горы вдалеке.
Только в очередной раз решаем больше не останавливаться — хоть световой день в начале весны и длинный (вопреки распространенным представлениям), но не бесконечный — как на тебе, вылазь, приехали!
Да чтоб вас, дорогие наши лохматые лошадки, мы так до следующего водопада не доберемся!
«Все, Наташа, поехали, или оставайся со своими пушистиками!»
— «Ааааа, пар из земли валит!»
— «Ладно, притормози, на ходу сниму!»
— «Оооо, электростанция? Или самогонный аппарат?! Пивоварня!»
— «Нет. Едем дальше.»
Просто чудом добрались до Долины Гейзеров.
Долина гейзеров Хёйкадалур
(«далур»=долина)
Не могу не сделать короткое отступление и не поделиться своим восхищением чувством стиля, присущему исландцам в частности и скандинавам в целом. Пожалуй, только в скандинавских странах можно зайти в сувенирную лавку и понять, что тебе нравятся буквально все товары. И так во всем. Вот, например, некоторые детали интерьера обычной придорожной закусочной недалеко от Долины Гейзеров:
Ладно, мы отвлеклись. Так вот, о долине гейзеров. Само слово «гейзер» произошло от собственного названия Гейсир (Geysir), горячего источника, который раньше выстреливал струю кипятка на 70 метров вверх. Да, Гейсир сейчас почти не активничает (говорят, туристы, слишком много камней бросали в его глубины), за всех работает гейзер Строккур (исл. «маслобойка»), который выстреливает струю каждые 5-7 минут. Вот эта большая бурлящая лужа и есть он.
И тут бааах — в небо летит фонтан кипятка!
Вода падает вниз, но в холодном воздухе остается столб пара:
Выглядит очень внушительно.
Сама долина по своим масштабам скорее не долина, а небольшая ложбина между невысокими холмами. Но выглядит это все потрясающе, краски земли, лишайников, соляных отложений…
Не почвы, а просто палитры!
Казалось бы, такая небольшая площадь, но все многочисленные геотермальные источники очень разные на вид:
Ай, да что на вид! В столь необычных условиях мне вдруг захотелось провести какое-нибудь научно-практическое исследование и я задался странной целью попробовать на вкус воду из всех здешних гейзеров, источников и луж.
Что ж, все сто оттенков щедро минерализованного раствора сероводорода я, похоже, начал различать именно в тот день:)
Наташа не пробовала, но подсказывала мне новые и новые объекты для исследования.
Так, эта канава еще вроде бы не исследована!
Да, это место более чем туристическое и, пожалуй, одно из самых посещаемых, а потому и попсовых в Исландии. Но не стоит морщить носик — вид дымящейся земли, бульканье сине-зеленых луж, пар, вылазящий из дырок с теплой грязью — все это поражает воображение и оставляет незабываемые впечатления.
Водопад Гудльфосс / Gullfoss
(«-фосс» это у нас что? Правильно, водопад!)
Совсем короткий отрезок пути — и мы на парковке у водопада Гудльфосс (исл. Золотой водопад), видимо, самого знаменитого и самого узнаваемого водопада Исландии (тут их, напомню, более 10 тысяч). А из-за близости к Рейкьявику — и самого посещаемого. Река Хвитау выше водопада выглядит так, как и положено исландской реке выглядеть на центральном плоскогорье:
Потом она вырывается из узкого каньона в довольно широкое ущелье и падает на суммарную высоту в 70 метров.
Хотя сам водопад состоит из двух основных ступеней, 21 и 11 метров, развернутых под углом друг к другу. Вода сбегает по ним потрясающим каскадом и снова падает в каньон.
Благодаря такой «трехмерности» водопад можно подойти и посмотреть буквально во всех возможных ракурсах, особенно, видимо, это удобно летом, когда обрывистые скалы и тропинки на них не покрыты снегом и льдом. Но сам водопад, как мне кажется, именно зимой (зима тут все, что не июль и не август) — вороненая сталь и лазурь воды, белая пена, незаметно переходящая в лед, просто потрясающе выглядят окружении снега и серо-рыжих скал.
Ну и есть шанс сделать фотографию без миллиона туристов на ней:)
После Гудльфосса мы свинтили с попсового Золотого кольца и по грунтовке рванули на юг. И снова Исландия заставила изменить планы и делать незапланированные остановки. Вот, например, уткнулись в мост на той же самой извилистой, запертой в каньоны Хвитау.
Мост, кстати, очень типичный для Исландии, а потому заслуживает отдельного абзаца. Он односторонний, проехать может только одна машина, встречная должна подождать. Именно так большинство мостов и выглядит, при этом не только на второстепенных дорогах, но и на главной, окружной трассе. В целом, особых проблем не вызывает, разве что на юге, где из-за много(сот!)километровых дельт рек, впадающих в океан, дороги состоят в основном из мостов. Кстати, перед мостами в дорожное полотно вмонтированы решетки, которые в комплексе с обязательными заборами не дают возможности их обойти. Об их назначении мы догадались не сразу, об этом расскажу в следующих сериях.
Так вот. В Исландии удовольствие от путешествия получаешь не только в посещении известных на весь мир мест, но и в возможности почти везде вылезти из машины и устроить себе небольшую экспедицию. (Хотя, в сущности, это универсальное правило и подходит почти везде) А интересно буквально всюду. Глянешь из окна машины — там что-то интересное:
Любителей быстро перебирать ногами два раза звать не приходится:
Мы случайно нашли очень красивое место, где на считанных сотнях квадратных метров было спрятано множество живописных рельефов.
Как потом уже дома, по геотегам, оказалось, место имеет собственное имя, каньон Бруархлод. Что неудивительно для Исландии с их достаточно легко обозримой историей и скурпулезной историографией, переданной через саги. Под конец путешествия, присаживаясь на камень, мы почти были уверены, что где-то есть старая сага, описывающая, как на этом самом камне сидел старый Торвальдссон, сын Бьернсона из Акурейри, после боя с Хадльдоуром Хадльдоуроссоном из-за пегой хромой овцы.
И закоулки, уголки. Я нежно люблю горы, но тяготею больше не к гигантомании снежных пиков, однако к их деталям — укромным кулуарам, гребням, нагромождениям камней, напоминающим готические соборы карнизам, в общем, вы понимаете. И Исландия в этом плане оказалась просто раем для любителя, так сказать, малых садовых форм.
Прямо хочется поставить палатку и пожить тут:
Лава! Тут я впервые увидел много-много свежей лавы! В геологическом смысле она практически вчерашняя, ей не больше 10 тысяч лет.
Резюмируя. За все путешествие вокруг Исландии мы ни разу не пожалели, что по своей прихоти остановили машину и вышли куда-то, пусть даже ночью в белое никуда. Всегда было интересно!
Водопад Сельяландсфосс
Уже в сумерках мы приехали к подножиям массива вулкана Эйяфьядлайёкюдль (дада, я могу это выговорить!), с плато которого стекают ручьи и реки.
Одной реке повезло падать настолько красиво, что водопад стало возможно обходить со всех сторон. Водопад очень красив (фото не наше, из путеводителя, все остальные фото наши, кстати говоря):
Мы расположились на стоянке, прямо у водопада, возле столиков/скамеечек, на которых, по большей части, и прошла наша ночь, уже не первая в Исландии, но, похоже, самая интересная.
Водопад был буквально напротив, шумный, но тонны водяной взвеси уже не долетали до нас, а потому соседство было приятным.
Мощи Гудлфосса у него не было, но стоять рядом в сумерках было во-первых, мокро — мало кто при посещении водопадов стоит практически у точки его падения, а поэтому не совсем понимает, что воздушная взвесь это серьезный фактор дискомфорта, если вы оделись не так, как надо)
А во-вторых, громко и, в общем-то, тревожно, что ли. Массы воды с шумом падающие в каменную чашу, создают вполне себе осязаемые колебания, воспринимаемые буквально всем телом.
Потихоньку все туристы расползлись по машинам, уехали и мы с Наташей остались одни. Мы, водопад и два прекрасных туалета на парковке. Левый (туалет для инвалидов) оказался небольшим чистым и уютным домиком, достаточно просторным для переодевания, при этом с обогревом!
Ночь в чистом поле нас не пугала, наш джип с раскладывающимися сиденьями и теплые спальники гарантировали нам, что замерзнуть не получится. На ужин баловались исландской парниковой (!) картошкой и джином из дютифри.
И тут началось ОНО! То, ради чего люди приезжают в Исландию не в сезон (ладно, они приезжают из-за низких цен, дешевых билетов и отсутствия толп туристов).
Северное сияние это чистый, дистиллированный восторг для людей, которые никогда его не видели! Мы бегали, прыгали, крутили штативы и делали фото!
А оно менялось каждую секунду, и никакими фото эти мультики не передать, настолько грандиозно это явление.
Даже наши туалеты выглядели круто:
Словами это не описать! Мы, Исландия, никого вокруг, Сельяландсфосс у подножия Эйяфьядлайёкюдля, пылающее небо, парниковая картошка и рев воды.
Иы в Исландию взяли с собой несколько альбомов музыки исландских же групп. Пожалуй, только музыка этих ребят может передать красоту, нежность, грусть и абсолютную неприветливость (для тех, кому эти места неприветливы и некомфортны) тех мест:
На этом пока закончим.
Назад на список статей про Исландию.